民間有些菜品，因著時間遠久了，世道變動了，日漸流失乃至湮沒無聞了。筆者早年在郴州吃過的“稻谷豬大腸”系列菜肴，至今就很難見到。

20世紀六七十年代，由于城里買豬肉要憑票證供應，鄉下人一年到頭也難得殺一頭豬，所以大家都難耐腸胃清淡之苦，紛紛想辦法弄些葷腥打牙祭。

一些雖窮陋困頓卻還腦殼靈泛的能人里手們不甘饑腸久轆，不免鉆山打洞四下尋覓“油潤”之道。郴州火車站旁的屠宰場，兩角錢一盆的豬血，或四角錢一副大腸這樣的豬下水，是“能人里手”們見天追逐的好對象。

每天天蒙蒙亮，屠宰場門口準有十幾個排隊等候售買豬下水的?？?。買豬下水，臉要熟，腳要勤，來要早，來遲了白來!

豬大腸是有些氣味的。買回家來，先用鹽細細洗過，再把兩頭用細麻繩扎緊口子。架鐵鍋燒紅后，放入大半鍋未脫皮的金黃稻谷?；鸩荒芴?，文火，將大腸丟進去不停地和稻谷一起翻炒。慢慢的，軟塌塌白花花的大腸水氣被炒干了；慢慢的，滾燙的鐵鍋和稻谷散發出了淡淡的誘人的谷殼香氣，而埋在稻谷堆中的大腸也被這香氣慢慢滲透，冒出了油星，而且在褶皺部位現出了始則淺黃，繼而深黃、焦黃的美色，散發出一種令人食欲大開的奇異的混合香味。

待炒得稻谷冒了煙，大腸油光焦黃，且黃白色駁雜、香味濃郁之時，再將大腸整副取出，甩上砧板。此時，既可切一段下來炒白辣椒，又可切一段炒酸蘿卜或炒豆腐渣等等?？傊?，盡可隨心所欲，盡情盡性享受那切成一圈圈、一片一片的美味大腸，吃不完的可留待下頓再變花樣。這么多的吃法，構成了筆者在前文講的“稻谷豬大腸系列”菜肴。

現如今，由于做這道菜品極需耐心，特別是翻炒大腸至少要耗上一個時辰，故快節奏的現代人已少有此口福了。去年到龍門池一農戶家，看到有一個老娭地坐在家門口，在慢慢用稻谷翻炒大腸，香氣四溢，霎時仿佛即知佛跳墻的渴欲之情的由來。

美食家曰：一種食材的加入可促進另一種食材出味，信夫！